1．使用短時間快門
在沒有帶三角架的情況下，儘量使用比「鏡頭焦距倒數」短兩級以上的快門時間是非常必要的。多數初學攝影者，手持相機拍攝的極限快門時間是焦距的倒數。例如使用28mm焦距的鏡頭，「極限時間」是1/30秒，使用105或135mm焦距的鏡頭，「極限時間」是1/125秒；使用500mm焦距的鏡頭，「極限時間」是1/500秒等等。
「極限時間」並不是絕對的，很多訓練有素的攝影師，可以端著比「極限時間」低兩級的快門時間拍照，當他們使用防抖動鏡頭時，快門可以慢到接近1秒（廣角鏡頭）。但是他們此時拍攝的照片，仍然經不起放大的，更不用說高倍放大。我曾經測試過很多自稱是可以端1秒的攝影師的手持分辨率，在他們用標準鏡頭，並使用1/4—1/15秒的時間拍攝時，平均的手持分辨率都到不了20lp/mm。
我曾經對攝影專業的學生，進行過400人以上的實驗，在使用標準鏡頭，並使用1/30秒、1/60秒和1/125秒的速度拍攝時，平均的手持分辨率都到不了30lp/mm。超過了70lp/mm，並且能重複實驗的，在400人中，一共只有7個人；平均分辨率超過50lp/mm，不足30人；多數學生是在20—50lp/mm之間；有20%的人，在以上情況下，平均手持分辨率只有不足10lp/mm，有的甚至不足5lp/mm。但是我也同樣對於很多學生進行過這樣的實驗：使用標準鏡頭，使用1/125—1/500秒的快門拍攝，幾乎無論是有經驗還是沒有經驗的人，有可以輕易獲得50lp/mm以上的手持分辨率；而我同樣實驗過，任何人只要使用了三腳架，只要對焦準確，從1秒到1/125秒。都可以輕易獲得70lp/mm以上的分辨率（最佳光圈）。
由此可見，使用三腳架對於任何人都是獲得高清晰度照片的好方法。三腳架是證明你的鏡頭是不是足夠好的必備工具。很多人在使用了高檔三腳架以後才發現自己的鏡頭原來如此之好。
那麼，在沒有三腳架的情況下，儘可能地使用比「倒數時間」短兩級以上的快門時間，同樣是非常有效的拍攝方法。
2．使用最佳光圈
任何一隻鏡頭都有它的最佳光圈，所謂最佳光圈，就是成像質量最好的那一擋或若干擋光圈。在這裡，鏡頭的分辨率可以發揮到極至。使用最大光圈拍攝，是因為有各種像差的存在而影響了分辨率。所以每一隻鏡頭都有它自己的最佳光圈，此時鏡頭可以達到最高分辨率。
對於最佳光圈，基本規律是：專業鏡頭的最佳光圈比最大光圈小2、3級；普通鏡頭的最佳光圈，比最大光圈小4、5級；小孔徑鏡頭的最佳光圈比最大光圈小3、4級；變焦距鏡頭的最佳光圈比最大光圈小4、5級。
這樣說讀者似乎仍然難以找到規律，我們舉幾個例子。
F1.2、F1.4的標準鏡頭的最佳光圈基本在F4左右；
F1.8—F2.0的標準鏡頭的最佳光圈基本在F5.6左右；
F2.0、F2.8的標準鏡頭的最佳光圈基本在F4或F5.6左右；
F2.8的標準鏡頭的最佳光圈基本在F5.6左右；
F3.5、F5.6的標準鏡頭的最佳光圈基本在F8左右；
F4.5、F5.6的標準鏡頭的最佳光圈基本在F8或F11左右。
掌握了這些規律，對於拍攝效果是非常有益的。
3．使用低感光度
目前的數碼照相機都有等效感光度選擇設置功能，在光線條件允許的情況下，儘可能地使用低感光度拍攝是獲得高清晰度、細膩影調照片的有效方法。只要景物足夠亮，能夠使用50的感光度就不使用100的；能夠使用100的感光度就不使用200的。這一點也有些像傳統膠片的「性格」，感光度越低，顆粒越細膩。原因是數碼照相機屬於電子成像系統，低感光度拍照是依靠圖像傳感器接受的強光信號直接轉換成數字信號，而高感光度成像是依靠電子線路的增益來增強信號，在信號增強的同時，噪點也被放大了。
現在一些輕便數碼相機具有50感光度，而單反數碼相機的最低感光度有些只有200，有些達到了100。在拍攝風景，人像和廣告照片時，只要攜帶了三腳架，就可以放心地選擇最低感光度拍攝。如果沒帶三腳架，那麼與手持拍攝相比，還是選擇相對高的感光度為好，因為手的抖動比噪點的破壞效果還厲害。
說到噪點，其實它與三個方面的因素有關：感光度、曝光時間、環境溫度。
感光度高是電子線路放大了噪點，屬於人為提高噪點；而曝光時間和環境溫度則是噪點產生的根本原因，因為噪點就是時間和溫度的函數。想盡一切辦法縮短曝光時間，減低環境溫度是最有效的辦法。所以在景物過於暗的情況下，用低感光度延長時間是不利於降低噪點的，而在寒冷的冬天拍攝夜景，會比在炎熱的夏天拍攝明顯降低噪點。
目前很多數碼照相機都設計了有效降低噪點功能，有些甚至設計出了過濾噪點功能。這對於喜歡拍攝夜景，喜歡多次閃光，喜歡累積曝光，喜歡拍攝星跡，尤其是喜歡天文攝影的影友，是一個福音。尤其是它的累積顯示效果，更是傳統膠片無法相比的，寶麗來的最後一點優勢也被徹底取。
在沒有帶三角架的情況下，儘量使用比「鏡頭焦距倒數」短兩級以上的快門時間是非常必要的。多數初學攝影者，手持相機拍攝的極限快門時間是焦距的倒數。例如使用28mm焦距的鏡頭，「極限時間」是1/30秒，使用105或135mm焦距的鏡頭，「極限時間」是1/125秒；使用500mm焦距的鏡頭，「極限時間」是1/500秒等等。
「極限時間」並不是絕對的，很多訓練有素的攝影師，可以端著比「極限時間」低兩級的快門時間拍照，當他們使用防抖動鏡頭時，快門可以慢到接近1秒（廣角鏡頭）。但是他們此時拍攝的照片，仍然經不起放大的，更不用說高倍放大。我曾經測試過很多自稱是可以端1秒的攝影師的手持分辨率，在他們用標準鏡頭，並使用1/4—1/15秒的時間拍攝時，平均的手持分辨率都到不了20lp/mm。
我曾經對攝影專業的學生，進行過400人以上的實驗，在使用標準鏡頭，並使用1/30秒、1/60秒和1/125秒的速度拍攝時，平均的手持分辨率都到不了30lp/mm。超過了70lp/mm，並且能重複實驗的，在400人中，一共只有7個人；平均分辨率超過50lp/mm，不足30人；多數學生是在20—50lp/mm之間；有20%的人，在以上情況下，平均手持分辨率只有不足10lp/mm，有的甚至不足5lp/mm。但是我也同樣對於很多學生進行過這樣的實驗：使用標準鏡頭，使用1/125—1/500秒的快門拍攝，幾乎無論是有經驗還是沒有經驗的人，有可以輕易獲得50lp/mm以上的手持分辨率；而我同樣實驗過，任何人只要使用了三腳架，只要對焦準確，從1秒到1/125秒。都可以輕易獲得70lp/mm以上的分辨率（最佳光圈）。
由此可見，使用三腳架對於任何人都是獲得高清晰度照片的好方法。三腳架是證明你的鏡頭是不是足夠好的必備工具。很多人在使用了高檔三腳架以後才發現自己的鏡頭原來如此之好。
那麼，在沒有三腳架的情況下，儘可能地使用比「倒數時間」短兩級以上的快門時間，同樣是非常有效的拍攝方法。
2．使用最佳光圈
任何一隻鏡頭都有它的最佳光圈，所謂最佳光圈，就是成像質量最好的那一擋或若干擋光圈。在這裡，鏡頭的分辨率可以發揮到極至。使用最大光圈拍攝，是因為有各種像差的存在而影響了分辨率。所以每一隻鏡頭都有它自己的最佳光圈，此時鏡頭可以達到最高分辨率。
對於最佳光圈，基本規律是：專業鏡頭的最佳光圈比最大光圈小2、3級；普通鏡頭的最佳光圈，比最大光圈小4、5級；小孔徑鏡頭的最佳光圈比最大光圈小3、4級；變焦距鏡頭的最佳光圈比最大光圈小4、5級。
這樣說讀者似乎仍然難以找到規律，我們舉幾個例子。
F1.2、F1.4的標準鏡頭的最佳光圈基本在F4左右；
F1.8—F2.0的標準鏡頭的最佳光圈基本在F5.6左右；
F2.0、F2.8的標準鏡頭的最佳光圈基本在F4或F5.6左右；
F2.8的標準鏡頭的最佳光圈基本在F5.6左右；
F3.5、F5.6的標準鏡頭的最佳光圈基本在F8左右；
F4.5、F5.6的標準鏡頭的最佳光圈基本在F8或F11左右。
掌握了這些規律，對於拍攝效果是非常有益的。
3．使用低感光度
目前的數碼照相機都有等效感光度選擇設置功能，在光線條件允許的情況下，儘可能地使用低感光度拍攝是獲得高清晰度、細膩影調照片的有效方法。只要景物足夠亮，能夠使用50的感光度就不使用100的；能夠使用100的感光度就不使用200的。這一點也有些像傳統膠片的「性格」，感光度越低，顆粒越細膩。原因是數碼照相機屬於電子成像系統，低感光度拍照是依靠圖像傳感器接受的強光信號直接轉換成數字信號，而高感光度成像是依靠電子線路的增益來增強信號，在信號增強的同時，噪點也被放大了。
現在一些輕便數碼相機具有50感光度，而單反數碼相機的最低感光度有些只有200，有些達到了100。在拍攝風景，人像和廣告照片時，只要攜帶了三腳架，就可以放心地選擇最低感光度拍攝。如果沒帶三腳架，那麼與手持拍攝相比，還是選擇相對高的感光度為好，因為手的抖動比噪點的破壞效果還厲害。
說到噪點，其實它與三個方面的因素有關：感光度、曝光時間、環境溫度。
感光度高是電子線路放大了噪點，屬於人為提高噪點；而曝光時間和環境溫度則是噪點產生的根本原因，因為噪點就是時間和溫度的函數。想盡一切辦法縮短曝光時間，減低環境溫度是最有效的辦法。所以在景物過於暗的情況下，用低感光度延長時間是不利於降低噪點的，而在寒冷的冬天拍攝夜景，會比在炎熱的夏天拍攝明顯降低噪點。
目前很多數碼照相機都設計了有效降低噪點功能，有些甚至設計出了過濾噪點功能。這對於喜歡拍攝夜景，喜歡多次閃光，喜歡累積曝光，喜歡拍攝星跡，尤其是喜歡天文攝影的影友，是一個福音。尤其是它的累積顯示效果，更是傳統膠片無法相比的，寶麗來的最後一點優勢也被徹底取。
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